В 1868 г. Ч.-Ф. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.
К этому решению Ворта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.
Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.
Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин).
В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).
Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30 % машинных строчек).
В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.
Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Ж.-П.Готье и Т. Мюглер, у которых не было и половины требуемого количества работников.
Центром от-кутюр является Париж, где находится Палата (или Синдикат) высокой моды - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 г, профсоюз кутюрье назывался «Federation du Haute Couture»). Она определяет статус модельеров (члены Палаты, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Палату), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.
Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino. За пределами основного показа существует так называемое расписание defile off. Количество Домов высокой моды меняется, но почти всегда держится около цифры 20.
Дом от-кутюр получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно, и его штат составляет порядка 5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. швей. Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то из них работает с перьями, кто-то - с вышивками, кто-то - с пуговицами. До Второй мировой войны в индустрии от-кутюр было занято 35 тыс. человек.
Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьётся новое, идеально подходящее к фигуре (проводят не менее трёх примерок). Поэтому цена платья от-кутюр весьма высока - от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма - от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета - от 60 тыс. долларов.
Сегодня одежду от-кутюр заказывают в среднем 2 тыс. женщин, а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше - около 200. Часто дизайнеры дают модели от-кутюр напрокат звёздам кино или другим известным личностям - просто в целях рекламы. В золотые же годы высокой моды - после Второй мировой войны - примерно 15 тыс. женщин могли позволить себе носить платья, сшитые лучшими мастерами Парижа. А такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывали для своего гардероба целые коллекции.
Сегодня помимо одежды жизнь Домов от-кутюр в основном поддерживается сложной индустрией производства парфюмерии, косметики, аксессуаров и даже запуском линий прет-а-порте.
Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр, надо соответствовать целому ряду строгих требований. Во-первых, всё производство - центральное ателье, мастерские, магазины - должно находиться в Париже и, таким образом, подпадать пол юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и для вечера. (В 2001 г. правила приёма в Палату несколько упростились.)
В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома ; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
В списке членов Палаты на 2008 год значится только 11 имен : Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante. Еще четыре уважаемых Дома - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, - штаб-квартиры которых находятся за пределами Парижа, числятся в Палате как члены-корреспонденты.
Однако многие Дома Высокой Моды, когда-то творившие ее историю, закрыли свои направления Haute Couture, так как не смогли их окупать.
Ведь предприятие Haute Couture зачастую убыточно. Организация показа обходится в миллионы евро. Собственно коллекция, на одно платье из которой может уйти до 1000 часов ручной работы, десятки метров самых дорогих материалов, с отделкой из драгоценных металлов и камней, также занимает не последнее место в расходах Дома. Для покупателей цена на простое платье варьируется от 25 000 до 100 000 евро, на костюм - от 15 000. Планируя заказ сногсшибательного вечернего платья, клиенту модного Дома следует ориентироваться на сумму от 60 000 евро. А в результате очень небольшая часть коллекции Дома найдет своих покупателей.
Все Дома вместе редко продают более 1500 моделей в год. На сегодняшний день рынок покупателей таких изделий невелик. Если в середине XX века число клиенток, заказывающих уникальные модели по сверхвысоким ценам, составляло во всем мире примерно 15 000, то в начале нашего века оно резко снизилось под влиянием демократизации жизни. По всему миру только около 3000 женщин действительно могут себе позволить покупать наряды Haute Couture, и меньше 1000 делают это регулярно. Часто дизайнеры просто одалживают платья знаменитостям для паблисити.
Неудивительно, что с развитием индустрии pret-a-porter, когда почти для каждого простого смертного стало возможным приобрести себе какой-нибудь «знаковый» предмет от именитого дизайнера, со всех сторон послышались разговоры об угасании искусства Haute Couture.
Однако, видя жизнеутверждающие примеры, когда Дом моды занимается одновременно и производством готового платья, и выпуском штучной продукции, мы верим, что гармоничное сосуществование двух этих направлений на одном предприятии все-таки возможно и что именно в союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды
Безусловно, мода родилась не во Франции. Она родилась на несколько тысячелетий раньше, но именно во Франции шитье превратилось в провозглашенный вид искусства. И является национальным достоянием.
Создателем высокой моды стал англичанин (!) Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth, 1825— 1895 гг.), который приехал в Париж в 1845 г. Сначала он работал в магазине, потом в швейной мастерской, а в 1858 г. открыл собственную мастерскую, в которой шил платья для самых высокопоставленных клиенток (с 1860 г. Уорт стал портным императрицы Евгении). Клиентками Уорта были известные аристократки не только Франции, но и всей Европы, он одевал 9 королев. Личность Уорта уникальна в мире моды и достойная отдельного рассказа. К слову, именно Уорт внедрил манекенщиц не только на показы, но и в качестве «дублеров» знатных клиенток, чтобы последние не мучились на примерках (например, королева Виктория одевалась у Уорта инкогнито, никогда не посещая его салон).
Чарльз-Фредерик Уорт
Вечерние платья Уорта 1887, 1892 гг.
детали платья (ручная работа)
В 1868 г. Уорт создает «Chambre Syndicale de la Haute Couture» («Синдикат высокой моды») - организацию, объединившую дома мод, в которых одевались высшие круги общества. К этому Уорта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права на модели своих членов), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные, единичные модели, а также личные мотивы: Уорт считал себя не портным, а художником, именно он решал, как будет выглядеть наряд, а не клиент.
Синдикат высокой моды напоминает закрытый клуб: называться кутюрье могут только члены этой организации. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям — изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Уорта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), иметь особую клиентуру.
Haute couture не изменяет своим принципам и по сей день: требования остались те же.
В Синдикате высокой моды не существовало отбора по половому признаку.
Одинаково были знамениты дома моды, созданные мужчинами («Уорт», Джон Редферн», «Жак
Дусе»). И женщины («Мадам Пакен», «Сестры Калло», «Люсиль», «Мадам Лаферье»). Кстати, первой из кутюрье заниматься мужской одеждой стала Жанна Ланвэн.
В настоящее время кутюрье может себя называть тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет салон (дом высокой моды) в Париже и соблюдает определенные правила:
- при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует преимущественно ручную работу (сейчас строгие правила смягчили — допускается до 30% машинных строчек);
- применяет ткани определенной стоимости;
- дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 35 моделей на манекенщицах (в июле-августе — осенне-зимние, в январе — весенне-летние), а также устраивает закрытые показы для клиентов (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи показов и сайты в интернете);
- в мастерских дома должны работать не менее 15 сотрудников и 3 постоянные манекенщицы;
- производство должно находиться в Париже, то есть законодательно подчиняться французскому Департаменту промышленности.
Любопытная деталь: как известно, в Париже проходят премьерные дефиле (Недели высокой моды). Но с 1911 года, когда Поль Пуаре впервые поехал на "гастроли" в Лондон, многие Дома моды после премьеры устраивают показы в других странах с целью привлечения клиентов. Ориентация «гастролей» соответствует местам проживания основных клиентов haute couture: Индия, Китай, ОАЭ, Россия, Бразилия.
Во Франции термин haute couture защищен законом. Понятие определено Торгово-промышленной палатой, в положении которого сказано, что название haute couture могут использовать только те компании, которые попадают в список, ежегодно утверждаемый Министерством промышленности Франции.
Валентин Юдашкин стал первым и пока единственным российским модельером, принятым в Синдикат высокой моды в статусе иностранного члена-корреспондента (1996-2000), однако статус утрачен в 2000 году.
Высокая мода всегда делается вручную (сейчас на 70%), всегда в Париже, всегда по точным индивидуальным меркам из тщательно подобранных материалов. Срок изготовления наряда - 6-12 недель, обязательно делается три примерки.
Каждая модель обычно требует от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее к фигуре. В идеале платье должно быть сделано для клиента в единственном экземпляре, но есть послабление: платьев может быть несколько, но оно не может быть продано на один континент, при этом максимальное количество платьев одного образца - три. Сделано это для того, чтобы снизить до невозможности вероятность встречи двух одинаковых платьев.
Цена платья haute couture весьма высока — от 25 до 100 тысяч долларов, костюма — от 16 тысяч долларов, а вечернего туалета — от 60 тысяч долларов. В рекламных целях платья даются напрокат знаменитостям, но далеко не всем и не всегда.
Постоянных клиентов Домов высокой моды не много. По мнению экспертов, человек 200-300 во всем мире. Идеальным клиентом haute couture считается тот, кто за год размещает три полноценных заказа. Весьма распространена картина, когда кутюрье летит на частном самолете клиента из Парижа в Нью-Йорк или Москву.
С начала 20 века количество домов haute couture росло, в 1950 г. их было около 90.
В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
А также 2 иностранных члена-корреспондента, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа: Valentino и Versace.
В 2010 г. в Синдикат входят (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix
, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro
, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
И 4 члена-корреспондента: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.
Как мы видим, дома моды haute couture постоянно меняются, очевидна тенденция на уменьшение... Но смерть couture, уверена, еще далеко. По крайней мере пока есть хотя бы те 200 клиентов, жаждущих эксклюзива!
Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!
Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.
Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.
Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.
Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.
Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.
Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».
Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа
Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.
Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.
Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?
Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).
Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!
Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.
Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.
Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.
Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.
В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».
Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.
Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.
Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.
По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):
Adeline André
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Ювелирные бренды - члены Синдиката:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Обновлено 11/03/15 00:49 :
Видео как делают одежду от кутюр
Обновлено 11/03/15 01:16 :
Как делается плиссировка
Обновлено 11/03/15 18:40 :
Диор времени Гальяно
Обновлено 11/03/15 18:55 :
Появилась еще в 1927 году как одно из учреждений Синдиката высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Он определяет статус модельеров, занимается организацией показов и выбирает дома, которым могут входить в Синдикат. Для вступления необходимо соответствовать ряду требований: все производство должно находиться в Париже и попадать под юрисдикцию французского Департамента промышленности; на марку должно работать не менее пятнадцати служащих; дизайнеры должны представлять новые коллекции два раза в год (в каждом дефиле – не менее 30 платьев). Школа Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne и должна была стать местом, готовящим и выпускающим модельеров высокого уровня, которые в будущем могли стать членами Синдиката.
Школа моды Ecole de la Chambre Syndicale, фото: ecole-couture-parisienne.com
Особенности обучения
Школа предоставляет несколько курсов и программ для студентов разных уровней: для начинающих, для работающих и для профессионалов (последнее направление в университетах такой направленности является редкостью). В числе самых популярных направлений – менеджмент, мода и маркетинг. Так, на бакалавриате «Дизайн и моделирование» вам расскажут о конструировании, основных принципах художественной и технической сторон модного дела, истории моды и научат пользоваться современными компьютерными программами. После четырех лет обучения студенты выбирают специализацию (Дизайн или Крой/Конструирование). Выпускники, отличившиеся в бакалавриате, после окончания четырехлетнего курса имеют возможность сразу получить диплом Master 1 (то же самое, что и российский специалитет).
Помимо продолжительных занятий здесь также можно посещать курсы лекций для повышения квалификации. Так, люди с опытом работы в сфере моды могут ходить на мастер-классы и тренинги по моделированию, драпированию, косому крою, способам построения объемам и другим темам. Прием на такие программы также осуществляется на конкурсной основе, длительность всего курса варьируется от шести месяцев до двух лет.
Школа помогает студентам в их самореализации, организуя модные показы и выставки их работ, а также приглашает в качестве лекторов ведущих дизайнеров и представителей модной индустрии, которые делятся со студентами опытом и консультируют их.
Известные выпускники
Список имен выпускников Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne говорит сам за себя. Здесь учились модельеры Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Валентино, Андре Курреж, Лефранк, Стефан Роллан, Иссей Мияке, Оливье Лапидус и другие. Желающих стать «вторыми Лагерфельдами» здесь много, но далеко не всем это удается. Диплом школы Синдиката высокой моды, как и любого другого университета, никаких гарантий будущего успеха, конечно же, не дает.
Карл Лагерфельд
Правила приема
Поступать на бакалавриат можно сразу после школы, дополнительная художественная подготовка будет преимуществом. Тем не менее, говорят, что довольно часто сюда не принимают студентов, не окончивших курс дизайна в другом учебном заведении. Для поступления необходимо знать французский язык (отправить сертификат, подтверждающий ваши знания), предоставить школе заверенный аттестат, диплом, портфолио и мотивационное письмо. Только после рассмотрения этих документов вас могут пригласить на собеседование. Такой пакет документов является стандартным для всех направлений. Но у каждого есть своя специфика. Например, чтобы учиться на программе для профессионалов необходимо попадать в возрастную категорию от 26 до 49 лет. Год обучения на бакалавриате стоит порядка одиннадцати тысяч евро. Получить более подробную информацию о вузе можно на официальном сайте
Англичанин Чарлз Фредерик Ворт (1825—1895), достаточно рано почувствовав влечение к моделированию, семь лет учился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности.
Но добиться славы можно было только в Париже, поэтому 20-летний молодой человек, полный честолюбивых замыслов и со 117 франками в кармане, появляется в столице моды.
А заинтересовал императрицу кринолин. Ворт изобрёл кринолин из лёгких металлических обручей, соединённых между собой прочными лентами, конструкция имела форму абажура. Кринолин служил своего рода пьедесталом для торса с маленькой головной, покатыми плечами и осиной талией. Он придавал фигуре величественность: дамы не просто ходили, а выступали, принимая «благородные» позы. И наконец, кринолин создавал некую преграду, которую рьяным поклонникам женщин столь приятно было преодолевать.После того как Чарльз Фредерик Ворт становится «личным портным и поставщиком двора Ее Величества» во Франции, наряды от Ворта становятся головокружительно дорогими: меньше, чем за 1600 франков вряд ли было можно что-то приобрести.
Росло и число заказов: модельный дом Ворта изготовлял пять тысяч костюмов в год! Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей.
Исполнял Чарльз Ворт и заказы русского двора. Более тридцати лет заказывала туалеты в модном доме Ворта супруга Александра III императрица Мария Федоровна. Платья от Ворта носила Елизавета Австрийская, королева Испании Мария Кристина, королева Швеции Луиза, королева Виктория, он одевал и королев сцены - Элеонору Дузе и Сару Бернар. К нему шли как светские дамы, так и дамы полусвета. В посте приведены фото платьев, изготовленных самим Чарльзом Вортом, эти коллекции являются гордостью музеев, в частности Эрмитажа. Однако костюмами Марии Федоровны русская коллекция не исчерпывается. Среди русских заказчиц Ворта значились и морганатическая жена императора Александра II княгиня Юрьевская, принцесса Палей, графиня Барятинская, Зинаида ЮсуповаЧарлза Ворта по праву именуют отцом от-кутюр. Именно он заложил традиции высокого шитья: модель создаётся как произведение искусства и практически вручную.
Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки.
Он же был пионером организации показов этих коллекций, причём в роли манекенщицы обычно выступала его жена.
Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нём мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр.
Чарлз Ворт первым начал, подобно художнику-живописцу, «подписывать» свои модели, т.е. пришивать к платьям ленточку с вытканным на ней именем.
Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и, следовательно, увеличивало доход мастера.
Сильная сторона дарования Ворта — его способности декоратора — ярче всего проявилась в бальных туалетах: платье с кринолином превращалось в роскошную клумбу, лучшим цветком которой была женщина.
Помимо самого костюма Ворт создавал и все аксессуары вплоть до перчаток. Слава маэстро была огромной. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис.
Для своей любимой клиентки — императрицы Евгении — Ворт только к торжествам по по воду открытия Суэцкого канала сшил 150 платьев.
Закат кринолина наступил в 1867 г. Но фантазия Ворта не иссякла. Он предложил женщинам турнюр. Ходил анекдот, что на эту мысль мастера натолкнул вид подметальщицы, которая для удобства подтянула юбку к бёдрам и собрала её сзади. Турнюр имел оглушительный успех и продержался в моде с десяток лет.Чарльз Ворт первым стал создавать сезонные коллекции, задав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления ею. Регулярное обновление стилей и силуэтов явилось мощным фактором расширения сбыта и соответствовало потребностям рыночной экономики.
В 1868 г. Ворт открыл «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат Высокой Моды) — организацию, объединившую салоны, где одевались представители высших кругов общества. Он почувствовал потребность элиты в эксклюзивной одежде, которая отличала бы их от простых буржуа. Идея высокой моды обеспечивала эту потребность. Кроме того, необходимо было защитить известных портных от копирования их моделей. Организация охраняла авторские права своих членов.
Синдикат Высокой Моды существует до сих пор, и лишь члены этой организации имеют полное право называть себя кутюрье
Чтобы попасть туда, необходимо:
- открыть Дом моды в столице Франции
- дважды в год показывать новые коллекции на Неделе высокой моды в Париже
- устраивать показы для клиентов
- при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (допускается до 30% машинных строчек максимум)
После смерти Чарлза Ворта его дело продолжили сыновья Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант отца, что продемонстрировала Всемирная выставка в Париже в 1900 г.: фирма «Ворт» получила там мировое признание.
А 26 июня 2001 г. на аукционе в Нью-Йорке придворное платье 1888 г., созданное несравненным Вортом, установило мировой рекорд по дороговизне: новому обладателю этот шедевр модного искусства обошелся в $101500.
